Значения типовые. Точные берите из спецификации вашей системы — ошибка в нахлёсте сдвигает все двери.
Потому что раздвижные двери должны заходить друг на друга. Если разделить 2000 мм на две двери по 1000 мм, в закрытом виде между ними останется щель во всю высоту: двери едут по разным дорожкам направляющей и физически не встают встык. Правильная формула — (ширина проёма + нахлёст × (двери − 1)) ÷ двери. Для проёма 2000 мм и нахлёста 30 мм каждая дверь будет 1015 мм.
Он зависит от профиля системы: у узких профилей это порядка 23 мм, у стандартных около 30, у широких — до 45. Точное значение всегда есть в спецификации вашей системы, и брать его нужно оттуда: ошибка в 10 мм на трёх дверях сдвигает каждую на 7 мм, и рисунок фасада перестаёт сходиться.
Из высоты проёма вычитается зазор под верхнюю и нижнюю направляющие. У большинства систем это 40–50 мм суммарно. Важно: дверь заводят в верхнюю направляющую с запасом и только потом ставят на нижний рельс — если сделать дверь впритык по высоте, её невозможно будет вставить.
Ориентируйтесь на ширину полотна 600–900 мм. Уже 450 мм дверь перекашивается в направляющих и заедает, шире 1000 мм — провисает под собственным весом, особенно с зеркалом. Для проёма 1800 мм разумно две двери, для 2400 — три, для 3200 — четыре.
Рамка двери перекрывает края заполнения — ЛДСП, зеркала или стекла. Заказывать заполнение нужно по размеру за вычетом этой рамки с двух сторон, иначе вставка не влезет в паз. Калькулятор считает чистый размер заполнения отдельно от габарита двери.
Между секциями стоит горизонтальный разделительный профиль, и он тоже съедает высоту. Задайте число секций — калькулятор вычтет разделители и покажет чистую высоту каждой вставки.
Стены в квартире не параллельны почти никогда. Разница между верхом и низом в 10–15 мм — обычное дело, в новостройках со штукатуркой по маякам бывает и больше. Поэтому ширину проёма меряют три раза: у пола, посередине и под потолком. В расчёт берут самое маленькое значение — если взять среднее, дверь упрётся в узком месте и просто не поедет.
Высоту меряют так же по трём точкам — слева, по центру, справа. Здесь тоже берут минимум, но с оговоркой: если пол заметно завален, нижнюю направляющую всё равно ставят по уровню, а не по полу. Иначе двери будут самопроизвольно откатываться в сторону уклона — это первое, на что жалуются после установки.
Пол под шкафом должен быть готов до замера. Если потом положат ламинат толщиной 8 мм с подложкой 2 мм, проём станет на сантиметр ниже, и двери, заказанные впритык, уже не встанут: их заводят в верхнюю направляющую с запасом по высоте и только потом опускают на нижний рельс. Без этого запаса дверь физически не вставить.
Стандартная глубина корпуса шкафа-купе — 600 мм. Дверная система забирает около 100 мм: рельс, ролики и две створки, которые физически не могут идти в одной плоскости. Под наполнение остаётся 500 мм — и это ровно то, ради чего цифра 600 и появилась. Взрослые плечики имеют габарит 450 мм, плюс 50 мм запаса, чтобы одежда не тёрлась о полотно двери. Уберите сотню — обычная штанга, на которой вещи висят поперёк шкафа, уже не встаёт. Что помещается при 400, 450 и 500 мм — разбирается отдельно, с проверкой конкретной глубины.
Если глубина ограничена, например в коридоре осталось 450 мм, обычную штангу заменяют торцевой — вещи вешают вдоль стенки, лицом к вам, как в гардеробной. Второй вариант — пантограф, который опускает штангу вниз. Оба решения дороже обычной штанги, и это стоит заложить в бюджет заранее, а не обнаружить на этапе сборки.
Секция под длинную одежду — пальто, платья, плащи — требует 1400–1600 мм в высоту: сама вещь на плечиках занимает около 1300, остальное уходит на запас, чтобы полы не стояли на дне. Под короткую (рубашки, пиджаки, юбки) хватает 900–1000 мм, и такую секцию выгодно ставить в два яруса: 900 + полотно + 900 выводит верхнюю штангу примерно на 1850 мм, то есть ещё в пределах вытянутой руки.
Между штангой и полотном над ней оставляют минимум 60 мм — иначе крюк плечиков не заводится на штангу под углом и вещи приходится снимать по одной, поднимая каждую вертикально. Полки под сложенное бельё делают с просветом 300–400 мм, ящики — 150–200 мм. Разложить высоту корпуса на секции можно калькулятором: он покажет отметку каждой штанги от пола.
Выдвижные ящики выше уровня глаз бесполезны: в них не видно содержимого, приходится шарить рукой. Всё, что выше 2000 мм, — антресоль для сезонного: чемоданы, зимние одеяла, то, что достают пару раз в год. Высота самой антресоли — от 400 мм.
Ящики нельзя ставить вплотную к боковине, за которой едет дверь: направляющие ящика и профиль двери займут одно и то же место. Оставьте отступ хотя бы 80–100 мм от края или сместите ящичный блок в центральную секцию.
| Материал | Вес | Что учесть |
|---|---|---|
| ЛДСП 10 мм | лёгкое | Самый дешёвый вариант. Подходит любой профиль, дверь можно делать шире. |
| Зеркало | тяжёлое | Обязательно с защитной плёнкой с обратной стороны: без неё разбитое зеркало осыпается осколками. Требует усиленных роликов. |
| Стекло с плёнкой или окраской | тяжёлое | Ведёт себя как зеркало по весу. Матовое меньше собирает отпечатки, чем глянец. |
| Ротанг, бамбук, кожзам | лёгкое | Вставляется в тот же паз, но чаще требует деления двери на секции по высоте. |
Комбинировать материалы в одной двери можно — для этого её и делят на секции горизонтальным профилем. Типовое решение: зеркало сверху, ЛДСП снизу, чтобы не пачкать зеркало на уровне рук.
Двери — это лицо шкафа, но не весь шкаф. Порядок работы обычно такой: сначала глубина корпуса — от неё зависит, встанет ли обычная штанга. Потом разбивка высоты на секции: полки, ящики, штанги, антресоль. Дальше деталировка — список деталей с кромкой, и уже по нему раскрой ЛДСП. Двери считаются последними: их размер привязан к готовому проёму, а не наоборот.
Если шкаф не встроенный, а стоит в отдельной комнате или нише целиком, посмотрите ещё размеры гардеробной — иногда те же квадратные метры выгоднее отдать под ряды с проходом, чем под шкаф с раздвижными дверями. И посмотрите готовые проекты: там шкафы уже разложены на детали, размеры можно взять за основу.
